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まずインナーリードユニットをブレーキ本体から外す。ワイヤーを固定しているボルトを先に外してもよい。その方が簡単にインナーワイヤーが開放されるかも・・・。 |
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ワイヤー固定ボルトをゆるめてワイヤーを開放。この後ワイヤーをカットし、ダストブーツ（黒いジャバラ状のもの）を外し、インナーリードユニットも外してしまう。ダストブーツとインナーリードユニットは再利用するが、状態によってはこれも交換だ。 |
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ブレーキレバーの先端ホルダー部からタイコを外し、ワイヤーを引っぱり出す。 |
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ここで、普段からレバーの握りしろや強度に不満がある場合には、設定を変えるチャンス。上の写真はレバーのストッピングパワーを調整するボルトだ。デフォルトは「Ｌ」だが、これを今回中間の設定にした。下の写真はレバーの握りしろを短くするイモネジだ。うめ吉は手が小さい方なので、一杯まで締めた。この二つの調整で指の第１関節あたりでブレーキが握れ、しかも少しの力でブレーキングが容易になる。ワンフィンガー、ツーフィンガーでのブレーキングがグッと楽になる。ただしあくまでも各人に合った設定が必要。いろいろ試してみるとよい。 |
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インナーワイヤーをカットして通す前に、アウターワイヤーをカットしておく。コツは一気に切るのではなく、回すようにして切っていくこと。これで切断面がつぶれるのを防げる。カットする長さだが、付いていたものに合わすのが基本だが、それよりも少し長めに切っておくと失敗したときに慌てずに済む。長すぎても短すぎてもいけない。特にリアは問題ない長さでかつ一番短くがいいようだ。いずれにしても取り回しをよく考えて。 |
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アウターをカットしたら、切断面を成形する。千枚通しなどのピンツールでこじってやる。ちょっと見にくいが、写真のような状態になったらＯＫ。ここでさらにヤスリがけする人もいるが、くずがアウター内に進入するのを嫌って絶対にやらないメカニックもいる。この辺りは個人の判断で。 |
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カットしたアウター先端にアルミキャップをセットしたら、オイルを注入しておく。軽めのオイルがよい。うめ吉は例によってWD40を使っている。 |
